DIY: Cách chuyển đổi thông số Epiphone Flying V sang năm 1950 (Phần một)

Nếu bạn là người chơi Gibson và bạn muốn có Les Paul hoặc SG, thì sẽ có một mô hình cho mọi phong cách và ngân sách. Nhưng khi nói đến Flying Vs, Gibson hiện không sản xuất bản phát hành lại Korina của thập niên 1950. Nếu bạn có thể nắm giữ một chiếc, phiên bản giới hạn gần đây của Epiphone Joe Bonamassa 1958 ‘Amos’ Korina Flying V có các thông số kỹ thuật ấn tượng cho một mẫu ban đầu được bán lẻ khoảng £ 750.

Cây đàn guitar được làm từ Korina đúng thời kỳ và có dây đàn xuyên cơ thể theo phong cách thập niên 50. Có một hồ sơ cổ khá chunky, rõ ràng được mô phỏng trên Flying V của Joe, cùng với bộ điều chỉnh theo phong cách cổ điển và một hộp cứng chất lượng tốt.

Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác dai dẳng len lỏi vào việc Flying V này có thể còn tuyệt vời hơn – lớp hoàn thiện poly bóng dày, sẫm màu và đường viền jumbo là lĩnh vực chính để cải thiện. Đi sâu hơn, chủ sở hữu không quan tâm đến các dấu chấm hoặc kết thúc màu trắng bao phủ trên bảng điều khiển. Và với một bộ phụ tùng của những người bán hàng bằng sáng chế cuối thập niên 60 ngồi không sử dụng trong hộp phụ tùng của anh ta cùng với một số nồi điều khiển CTS, việc nâng cấp các thiết bị điện tử là không có trí tuệ.

Epiphone đã gắn cây cầu bằng cách sử dụng ống lót kim loại thay vì vặn các trụ vào gỗ, vì vậy kế hoạch là thay đổi điều này thành càng gần càng tốt với thông số kỹ thuật cổ điển. Chủ sở hữu cũng đã cung cấp một số bộ phận sao chép cao cấp, bao gồm nắp thanh kèo nhựa và tấm ‘V’ kim loại chính xác hơn để che các lỗ dây. Tóm tắt rất đơn giản – hãy để trang điểm cổ điển bắt đầu.

Việc loại bỏ các bộ phận khỏi Epiphone Flying V này không khác với bất kỳ cây đàn guitar nào khác. Tôi đã dự kiến các ống lót trụ cầu sẽ khó tháo gỡ, nhưng chúng quá lỏng lẻo trong các lỗ của chúng đến nỗi chúng nhấc thẳng ra.

Các tấm kim loại hình chữ V mà các chuỗi đi qua thực sự đóng đinh trên cơ thể. Để loại bỏ nó, tôi sử dụng kềm cuối của tôi. Những chiếc hàm đất tinh xảo chui xuống dưới đầu móng tay để nâng chúng lên vài milimet và từ đó, tôi sử dụng búa vuốt thông thường để kéo chúng tự do.
Điều quan trọng là nhấc móng ra một cách nhẹ nhàng, bởi vì chúng có răng cưa để giữ chặt. Đồng thời sử dụng một số băng che để bảo vệ bề mặt nếu bạn đang thử một thứ tương tự và dự định sử dụng lại tấm kim loại. Các ferrules chuỗi đưa ra một chút thách thức, bởi vì tôi khám phá ra – một cách khó khăn – mà chúng được dán vào.

Với ferrules của Telecaster, tôi đã quen với việc đưa một mũi khoan có kích thước phù hợp qua các lỗ dây và nhẹ nhàng nới chúng ra bằng cách chạm vào mũi khoan từ mặt trước của thân máy. Cố gắng tương tự ở đây, ferrule đầu tiên bay ra, lấy một khúc gỗ và một mảng lớn kết thúc với nó.

Nó truyền rằng các ferrules và gỗ được liên kết chắc chắn để kết thúc. Trên thực tế, liên kết giữa gỗ Korina và lớp hoàn thiện mạnh hơn liên kết giữa chính các sợi gỗ. Tôi sửa chữa phần hoàn thiện tách rời và gỗ trở lại trên cơ thể bằng keo Cascamite.

Thay vì có nguy cơ làm hỏng thêm cây đàn guitar, tôi quyết định làm nóng các ferrules còn lại trước khi cố gắng loại bỏ chúng. Với bàn ủi hàn của tôi được đặt ở 450 CC, tôi nhét đầu vào một trong các ferrules và sau một phút hoặc lâu hơn, tôi thử gõ nhẹ. Nó xuất hiện sạch sẽ và tôi tìm cách vượt qua bốn phương thức còn lại bằng cách sử dụng cùng một phương pháp.

Cuối cùng, tôi chỉ còn lại cơ thể – đó là ánh sáng đáng kinh ngạc. Nó nặng hơn 2kg, nhẹ hơn một kg so với cơ thể bản sao Greco Les Paul mà tôi đã sử dụng cho dự án chuyển đổi Goldtop. Để đưa điều này vào bối cảnh, Goldtop cuối cùng đã nặng 3,8kg được tải đầy đủ – hoặc 8.4lb nếu bạn thích – nằm ở đầu nhẹ hơn của phổ Les Paul cổ điển.

Trong video quảng cáo chính thức cho mô hình này, Joe Bonamassa nói rằng họ có thể đã thực hiện một mô hình lâu đời, nhưng một phần của niềm vui với guitar là đặt dấu ấn của riêng bạn lên họ. Tôi đồng ý với tình cảm của Joe, nhưng kết thúc poly rất khó với cây đàn này đến nỗi ít nhất không thể trưng bày bất kỳ đồ chơi quan trọng nào trong phần còn lại của thế kỷ này, ít nhất là.

Tôi thử nghiệm với Nitromors, nhưng sau đó thất bại, tôi thử cạo lớp hoàn thiện bằng một lưỡi dao thủ công mới và cuối cùng xuyên qua lớp ngoài trong một khu vực nhỏ ở cuối cơ thể. Trong quá trình đó, tôi đã làm mờ hai lưỡi dao và tôi phải chấp nhận rằng sẽ mất quá nhiều thời gian và công sức để lột xác theo cách này. Vì vậy, nó trở lại ‘Kế hoạch A’ và với cảm giác cam chịu mệt mỏi, tôi đào khẩu súng nhiệt rút sơn của mình, thứ có thể dễ dàng tìm thấy trong bất kỳ cửa hàng DIY nào.

Phần khó khăn là làm cho kỹ thuật của bạn trở nên đúng đắn, vì vậy kết thúc sẽ tắt mà không làm hỏng cây đàn guitar. Hai điều liên quan đến tôi ở đây. Thật dễ dàng để thiêu đốt gỗ khi bạn làm điều này và vì Korina rất nhạt, và kết thúc sẽ rõ ràng, sẽ không thể che giấu bất kỳ vết cháy nào. Ngoài ra, kiểm tra chặt chẽ đã tiết lộ rằng mặt trước và mặt sau của cơ thể được trang trí.

Epiphone đã làm một công việc tuyệt vời, bởi vì cơ thể hai mảnh là trung tâm tham gia và các liên kết trong veneers xếp hàng hoàn hảo. Nhưng mối nguy hiểm thêm vào là quá nhiều nhiệt sẽ khiến keo chảy ra và veneer có thể nổi lên. Sau khi loại bỏ một vài cây guitar đa thành phẩm khác bằng súng nhiệt, tôi biết rằng bí mật cho một kết quả thành công là chấp nhận rằng nó có thể mất một thời gian rất dài và kết thúc sẽ chỉ bị bong ra khi nó sẵn sàng.

Nếu bạn cố gắng thuyết phục nó bằng con dao cào của mình, cuối cùng bạn sẽ làm hỏng gỗ. Khi bạn cảm thấy buồn chán hoặc thất vọng, bạn có nhiều khả năng cố gắng và tăng tốc mọi thứ. Thay vào đó, hãy chấp nhận rằng đã đến lúc nghỉ ngơi và quay lại với nó khi bạn có tâm trạng tốt hơn.

Với chữ V được kẹp chắc chắn trong bàn làm việc đáng tin cậy của tôi ở sân sau, lễ hội đa năng bắt đầu. Tôi sẽ khuyên bạn nên làm việc ngoài trời và đeo mặt nạ thở, vì khói bốc lên kinh khủng. Mặc dù tôi không biết chắc chắn rằng chúng độc hại, nhưng an toàn nhất khi cho rằng chúng là.

Các thí nghiệm trước đây của tôi với việc cạo lớp hoàn thiện cho thấy bên dưới lớp vỏ ngoài có màu kẹo bơ cứng có một lớp sơn nền màu nhạt hơn mà Epiphone rất có thể được sử dụng làm chất bịt kín cho Korina rất mịn. Bây giờ, khi tôi bắt đầu với súng nhiệt, tôi phát hiện ra rằng lớp lông bóng tách ra để giữ nguyên lớp lông cơ bản.

Tôi phải quyết định có nên thử và loại bỏ lớp lông cơ bản này để tôi có thể xuống gỗ hay cố gắng bảo quản nó. Lớp lông cơ bản có khả năng chịu nhiệt cao hơn nhiều so với lớp lông trên cùng và tôi nhận ra rằng nếu tôi có thể giữ nó nguyên vẹn, tôi sẽ không phải bận tâm với chất độn hạt và tất cả các công việc chuẩn bị khác thường liên quan đến việc phun nitro lên gỗ lỗ rỗng.

Có hai biến chứng tiềm ẩn. Đầu tiên, loại bỏ lớp lông bóng làm cho lớp lông cơ bản bị rỗ nhẹ. Thứ hai, tôi cần phải thiết lập rằng lớp cơ sở sẽ tương thích với sơn mài nitrocellulose. Tôi quyết định chà nhám một vùng nhỏ mịn và phun nó bằng máy chà nhám của Manchester Guitar Tech.

Ý tưởng là phun nó dày lên để đảm bảo rằng nó sẽ bám dính vào lớp lông cơ bản và sau đó, sau khi khô, cấp độ để xác định xem nó có thể lấp đầy vô số vết nhỏ trên lớp lông nền hay không. Nó vượt qua cả hai bài kiểm tra, vì vậy bây giờ tôi biết rằng tôi cần giữ súng nhiệt ở mức thấp nhất và tập trung vào việc chỉ loại bỏ các lớp phủ bóng.

Tất cả nghe có vẻ đơn giản, và đối với hầu hết nó là vậy, nhưng một khoảnh khắc không tập trung khi tôi lột phần bass của cơ thể khiến lớp hoàn thiện và lớp lông cơ bản bị phồng lên và bắt đầu bật ra trong những mảnh nóng đỏ. Và tất nhiên, một phần nhỏ của gỗ bị cháy sém.

Những sự cố như thế này có thể được coi là thảm họa hoặc cơ hội học tập và tôi sẽ giải quyết vấn đề sau. Tìm hiểu làm thế nào để khắc phục tình trạng trục trặc của bạn là một phần lớn của lutherie và bây giờ tôi phải quyết định chiến lược. Khu vực thiệt hại dài khoảng 15cm và không có cách nào tôi có thể trộn nó vào các khu vực lân cận. Thay vào đó, tôi quyết định lột toàn bộ mặt trở lại bằng gỗ trần.

Điều đó không dễ dàng như người ta tưởng, vì tôi không thể loại bỏ lớp lông cơ bản còn lại bằng súng nhiệt mà không có nguy cơ làm hỏng một khu vực thậm chí rộng hơn. Tôi thử chà nhám và đạt được ít tiến bộ – ngay cả với giấy 80 grit. Cuối cùng, tôi sử dụng mâm xôi của mình và thậm chí công cụ đáng gờm này phải vật lộn.

Răng nhanh chóng bị bám bụi và tôi phải sử dụng bàn chải để xóa nó cứ sau vài phút. Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua lớp lông cơ bản và một khi tôi đã theo dõi một khối chà nhám, tôi có một bề mặt gỗ phẳng và sạch sẽ. Bây giờ tôi phải thử và thậm chí lên màu và trộn các vết StewMac – hổ phách cổ điển với một giọt màu nâu vừa trong cồn isopropyl – khiến tôi khá gần gũi.

Shellac được sử dụng như một chất bịt kín trước khi tôi áp dụng chất độn hạt có màu đỏ để cố gắng phù hợp với phần còn lại của cơ thể. Các đường vân kết thúc hơi tối, nhưng màu nền khá tốt và tôi phun một bên bằng chất trám nhám cellulose nhiều hơn. Sau khi khô, điều này được vỗ trở lại và nó có thể vượt qua. Thảm họa đã được ngăn chặn, nhưng tôi sẽ cần phải mua một chiếc rasp mới.

Các dự án như thế này luôn đạt đến điểm mà cây đàn guitar trông tệ hơn so với trước khi bạn bắt đầu. Tuy nhiên, có một số việc tôi cần làm trước khi phun có thể khắc phục sự cân bằng. Tôi muốn lấy sơn mài ra khỏi bảng điều khiển và thay thế các dấu chấm.

Tôi bắt đầu bằng cách loại bỏ tất cả các phím tắt và ổn định bất kỳ con chip nào dọc theo các khe băn khoăn bằng Super Keo. Khoan lỗ kiểm tra trên một trong những điểm đánh dấu cho thấy chúng không phải là nhựa. Thay vào đó, tôi nghi ngờ Epiphone đã sử dụng một số loại chất độn được đóng gói vào lỗ và cho phép hóa rắn trước khi bảng được san bằng và phun.

Các chấm ngọc trai Celluloid có thể có nguồn gốc từ Rothko và Frost, và ở mức 6 mm, đường kính của chúng rộng hơn một chút so với các chấm nhà máy. Tôi cẩn thận đánh dấu điểm trung tâm của mỗi dấu chấm và sau đó khoan chúng ra với một bit điểm 6 mm. Tập trung bit là rất quan trọng, nhưng tôi kết thúc với các lỗ được cắt sạch và các chấm celluloid chạm vào bằng một miếng Super Keo.

Với thanh kèo được điều chỉnh để duỗi thẳng cổ, trong vài phút, các chấm và bảng điều khiển được cân bằng bằng giấy 240 grit gắn vào khối bán kính 12 inch. Lần đầu tiên chà nhám qua lớp phủ cho thấy hạt và màu sắc thực sự của bảng điều khiển pau ferro và tôi nghĩ rằng cảm giác chơi sẽ được cải thiện cùng với ngoại hình. Các phím đàn nhỏ hơn mà chủ sở hữu yêu cầu đã được cài đặt và tôi sẽ thay băng cho các đầu trước khi phát lại guitar.

Các lỗ trụ cầu được khoan với hai đường kính khác nhau để phù hợp với hình dạng của các miếng chèn kim loại. Nhìn trong mặt cắt ngang, các hạt dao có hình chữ ‘T’, vì vậy thay vì lấp đầy các lỗ trong hai giai đoạn, tôi quyết định khoan lỗ ra 0,5 inch. Cái này rộng hơn một chút so với đỉnh của các lỗ bài hiện có và tôi gõ vào hai chiều dài của thanh cốt thép tro 0,5 inch sau khi phủ bên trong các lỗ bằng keo Titebond.

Sau khi keo được đặt, tôi chạy một lượng Super Keo hào phóng xung quanh các cạnh bên ngoài của chốt và để nó qua đêm. Cuối cùng, tôi đã trở thành một fan hâm mộ lớn của Super Keo để lấp đầy hạt và khe hở và một khi các chốt được chà nhám bằng mặt trên, chúng cảm thấy hoàn toàn trơn tru.

Tôi sẽ áp dụng một số vết hổ phách / màu nâu còn sót lại cho các chốt và che các đầu bằng keo siêu dính để dán hạt trước khi phun. Rõ ràng, sẽ không thể làm cho các phích cắm trở nên vô hình nếu không có lớp hoàn thiện màu, nhưng bộ gắp sẽ che mặt treble và tôi sẽ sử dụng một ngón tay cái thứ hai ở đế của dây đàn để che giấu phích cắm ở mặt bass.

Lần tới khi bạn nhìn thấy cây đàn này, bản phát lại sẽ hoàn tất và tôi sẽ trình bày về các quy trình tái cấu trúc và tái cấu trúc. Trong khi đó, trong khi sơn mài đang được thiết lập, tôi sẽ chuyển sự chú ý của mình để làm lại một chiếc cổ Strat.

Để biết thêm các dự án DIY, hãy xem trang này.